Художникът прерамкира „дендита“ за женския поглед
Пишейки през 1863 г., френският поет и критик Шарл Бодлер обръща поглед към поразителна фракция на парижкото и английското висше общество, една войнствено фанатична за външния вид - толкова много, че някои се казва, че лъскат ботушите си с шампанско. „Дендизмът е мистериозна институция“, каза той за култа към придирчиво облечения мъж от 19-ти век, „не по-малко странен от дуела“.
Въпреки че самият той не е чужд на упадъка – с пристрастие към сатена, кадифето и смяната на прическата си по прищявка, Бодлер пропиля наследство със своя лош вкус към дрехите и опиума – той идентифицира в подривния характер на дендито „изгарящо желание да създаде лична форма на оригиналност."
Десетки субкултури са прегърнали и интерпретирали архетипа през десетилетията след това. Вместо хрупкаво завързаната вратовръзка на Beau Brummell, днес терминът „денди“ може да извика визии на Хари Стайлс в низ от сладководни перли или елегантния костюм на Том Браун на драматурга Джереми О. Харис. Но неговата елегантна, самоподготвена елегантност остава, отвъд границите на двойния пол или предубежденията за това как човек „трябва“ да се облича.
„Няма едно окончателно описание“, отбеляза британската художничка Сара Бол във видео разговор с CNN. „Нормите за пола са толкова размити сега, фантастично. Това е подвижна скала, където и да решим да бъдем.“
Концепцията за дендито през двадесет и първи век - и как тя може да бъде дефинирана или нарушена - е свързващата нишка на първата самостоятелна изложба на Бол в Ню Йорк, „Tilted“, която дебютира в галерия Стивън Фридман в Трайбека по-рано тази година. Състоящ се от 10 широкомащабни, тясно композирани портрета в характерните за Бол ефирни цветове, шоуто предизвиква условностите на пола и празнува изобилието от себеизразяване.
Всяка от личностите, представени в „Tilted“, е облечена в свои собствени идиосинкратични облекла, предадени в най-малкия детайл: пищни шапки с панделки, деликатни дантелени яки и бонета, изразителен грим, големи очила и в един случай дори чаша за коктейл, държаща пръскане на течност и солено зеленото на маслини от Castelvetrano. Бол – която работи от студио в малкото английско градче Сейнт Айвс, Корнуол, където художниците са били привлечени от светлината и морето от поколения – обикновено намира обектите си чрез социалните медии или на улицата, привлечени от тяхната „степен на пълна индивидуалност“, каза тя пред CNN.
Изследването на личността на дендито е естествено развитие за Бол, чиято работа изисква напрежението между самоличността и представянето на външното представяне. „Това е част от много по-голяма идея: как сме дефинирани от другите или как се самоопределяме. Това може да бъде всичко – раса, етническа принадлежност или религия, или сексуалност, или полова плавност“, каза тя пред CNN. „Винаги съм се интересувал много от това как представяме версия на себе си външно; как се проявява нашата личност.“
Въпреки цялото остроумие в дрехите, има неподвижност и сюрреалистично качество в портретите на Бол, които поставят обектите й леко извън времето. „Това определено е нещо, което търся, когато търся хора, които да рисувам“, каза тя. Незаличимият личен стил също е от решаващо значение за привлекателността. Бол не облича своите обекти, но редактира детайлите, за да балансира композицията. „По някакъв начин те са готови“, обясни тя, „но тогава картината наистина поема.“
Висок над осем фута, „Деклан (В Симон Роша с Еди)“ изобразява индивид в разкошна, бродирана с кристали рокля от ирландския дизайнер, известна с бунтарския си поглед върху историческия ритуал, „женствените“ кодове и играта на пола . Придружен от тяхното дългокосо морско свинче Еди, повито в носна кърпа с дантелени краища, прическата на Деклан можеше да разчете Фландрия от 18-ти век - или всеки съвременен хипстърски анклав, било то в Бруклин или Берлин.
Среща с есето на писателя Андрю Соломон от 2004 г. Dandyism, публикувано години преди Instagram и други социални медии да станат де факто авеню за ексхибиционистично показване, е повлияло на работата, според Бол. „Винаги съм разглеждал и използвал историческите архиви като начин да се свържа с това, което се случва в света в момента“, каза Бол. „Това е малко насмешка, но идеята за „променада“ в това да се покажеш като паун е същата, за която хората използват социалните медии, наистина.“ (Кю Соломон, цитирайки френския писател Жул Барби д’Ауревили, „Да изглеждаш, че си, означава да си за дендита.“)
Две фигури в шоуто, Фон и Хенри, се материализират в множество образи, демонстрирайки трансформативността на изграждането на личността и дълбочината на това, което може да се крие отвъд повърхността. „Наясно съм, че Instagram ни позволява да изработим изображение, представа за себе си, но освен ако не познавате този човек, никога не знаете дали това е вярно“, отбеляза Бол. „Има онази пресечна точка, където истината среща измислицата.“
Нейните интерпретации на дендито показват колко променлива и непостоянна е личността, тъй като Бол проверява името на поредица от женски вдъхновения за „визията“; външните костюми с панталон и изрязаните бобове, представени от дизайнерката Габриел „Коко“ Шанел, екранния шифър Марлене Дитрих и Санди Пауъл, дизайнерът на костюми с пламнала коса и очила, известна със сътрудничеството си с режисьорите Мартин Скорсезе и Тод Хейнс.
Това, което остава, е чисто индивидуално вълнение. „Винаги са ме привличали хора, които не са следвали един или друг път... които са екстроверти, театрални, необичайни, креативни и прекрасни“, каза Бол.
